富士 a400: 有效像素:410万像素/光学变焦倍数:3倍光学变焦/液晶屏尺寸:1.8英寸/存储介质:xd卡/电池:2节5号aa电池/ 尺寸:93×60×28mm/重量:126g Panasonic Lumix DMC LX3 108.7 x 59.5 x 27.1 mm/229g/265g NIKON D40 126 x94*64 mm, 475G,
Category: Photograph 摄影技巧
全画幅 VS. DX相机
简 而言之,站在同一个位置,使用完全相同的角度拍摄眼前的景或物,为相机配备完全相同的镜头并将其调整在同等焦距下,全画幅机身能比APS-C或4:3画幅 机身收入更大视野的景象,在成像范围上两者存在显著差异。说得通俗一点,半画幅其实就是在全画幅中间裁减一部分图像下来,所以它是被阉割过的画幅标准。这 并非是数码时代的新生事物,APS标准早在胶片时代就已诞生,只是被众多厂家重新借鉴来用到DSLR的设计上。归根结底,在画幅上做出妥协是因为数码单反 产品起步之初感光元件造价高昂,为了降低成本推出大众化产品,所以不得不使用较小的尺寸标准,APS由此获得了新生。这一标准原本分为不同的规格,最终其 中尺寸最小的APS-C成为应用主流;因为其与全画幅拥有相等的图像尺寸长宽比,又能最大程度地节约成本。后来随着图像感应器研发成本的逐渐下降, DSLR才开始向全画幅回归。不过为了获得更大的商业利益,厂家在开发过程中,纷纷将全幅机的设计与价格定位与APS-C机型拉开明显档次,使之成为高低 两条产品线。需要补充的是,并非所有市售的数码单反都采用全画幅、APS-C画幅或者4:3标准,少数例外如佳能的EOS 1D Mark III,使用的是APS-H画幅,图像感应器尺寸为28.1×18.7mm;不难发现,APS-H是介于全幅与APS-C画幅之间的一个折中标准。 在 感应器大小上,全幅与APS-C画幅在对角线长度上存在1.5-1.6倍左右的尺寸差,由此需要引入所谓等效焦距的概念,因为专业领域习惯用等效于标准 135(全画幅)相机的数值来换算半幅产品使用镜头时的焦距。譬如,一款佳能单反镜头的标称焦距是50mm,那么在全幅机身上使用时不存在任何变化,若将 它放到APS-C画幅的机型上使用,通常要将标称焦距×1.6这个折算系数(有时也叫做裁减系数,尼康、宾得、索尼的标准是×1.5),结果等效于 80mm。这么演算的目的在于表达这样一层含义——佳能50mm镜头在佳能APS-C机身上等效于该品牌全画幅机上80mm镜头的成像范围。我们还要明 白,镜头分别用在两种画幅的机身上时,其内部的物理特性不会发生任何改变;“等效焦距”这个概念,是一种人为设定的衡量方法,以便在焦距计算方面对不同画 幅能有一个易于比较的标准。至于4:3系统,它的图像感应器对角线尺寸正好是全画幅规格的一半左右,所以折算系数是2。 焦距决定着被摄主 体的远近,也关系到画面的视野,显然半画幅在广角方面是比较吃亏的,因为焦距值越小视角越大。譬如一支广角端达到17mm的超广角镜头用在佳能的APS- C机身上,经过折算后广角端只能到27.2mm,也就无法体现出这支镜头本应拥有的广阔视野,换到全幅机上则完全不存在类似的问题。相反,半幅在长焦领域 看上去却更有优势一些,因为在折算系数的作用下,长焦端似乎变得更“长”。但实际上,远端的被摄物体并不会因为折算系数而离你更近,只是因为画幅小的关 系,拍摄主体在成像结果上占据了比全幅照片相对更大的比例而已。看到这里您应该明白,画幅是决定拍摄视野的一个重要因素,从理论上全幅机的优势不言而喻。 不过我们不要忘记,对拍摄范围起到决定性作用的仍是镜头的实际焦距;随着越来越多半幅专用镜头的问世,在APS-C和4:3系统上实现16-18mm左右 的超广角已经成为现实,半幅机在这方面的劣势已经不那么明显。但仍不可忽视的一点在于,画幅的不同还是会引发景深效果方面的差别,具体地说——在拍摄同一 个对象时,假如要获得基本一致的构图比例,那么全幅能够比半幅更易于获得较浅的景深(主体突出、背景虚化);相反,小画幅在拍摄中出现大景深需求时(前景 背景都清晰),反倒具有一定优势。 说了这么多,或许有些朋友会被一些术语和概念弄得有点糊涂,那么姑且不再深入而先总结一下。全画幅可以 让你拥有更宽广视野、更易获得浅景深效果;在数码领域就目前情况而言,厂家仍将之定位于高端;不过相比一两年前,如今的全幅单反产品已经稍稍放低了姿态。 眼下市面上的三大准专业全幅机型——索尼a900、尼康D700、佳能EOS 5D Mark II的机身价格分别在一万六至一万七左右(参考08年12月的市场报价),而濒临淘汰边缘的EOS 5D虽然年迈,但一万出头的价格着实很有诱惑力。对于大多数消费者而言,这样的价格依然显得有点昂贵,更何况配备普通镜头又难以发挥全幅机的性能优势,所 以整体两万以上的花销看来是少不了的。
单反配件-外闪
:SB400闪光指数偏小,仅仅21(f=50mm ISO100),价格低些(700-800左右)功能简单易上手。 SB800闪光指数44(f=50mm ISO100)功能很全,价格贵(行货2500元,水货2350元左右) SB600价格1650元左右,性价比都说SB600比800高一点.但看了一些样张,似乎功率不是很强,效果不大明显. 副厂外闪:银燕32twz,5V多一些,低压,报价250左右.单点触发灯,有热靴都可以用啊(m家可能不行,它的热靴比较另类。sony的R1应该可以吧,当时生产R1时候还没收购美能达)照射角范围是手动调整的,除了爆光光圈要自己换算 32是闪光指数,闪光指数(GN)说明闪光灯的发光能力,是闪光摄影时镜头光圈与拍摄主体距离的乘积,GN大,闪光灯发光能力强,作用范围广。对于同一个 闪光灯,GN与ISO有关,是开方2的关系,譬如ISO100时GN是30,那么,ISO200时,GN就是42了。对于变焦灯头的闪光灯,发光角大(对 应镜头的广角),GN小。 A16 是17-50/2.8吧,没有问题,相当于135视角的26.5-75,这个灯广角应该是28mm的,差一点应该也是在宽容范围之内,再不行还有广角散射 片,或者加个柔光罩就可以了。恒定光圈用光圈自动闪光也很方便,九成以上曝光准确。这个灯网上售价在250-290之间。 至于柔光罩,布的和塑料的效果没有什么区别 看到一个讨论外闪的BLOG:http://bergpanther.spaces.live.com/blog/ 前帘同步:在快门刚打开后的一瞬间闪光灯闪光。 后帘同步:在快门打开后即将关闭前的一瞬间闪光灯闪光。 慢速同步:以较低的快门速度加上前帘同步进行闪光。 FP高速同步:在快门打开之前到快门结束之后的一段时间小功率持续闪光,以使整个画面暴光均匀 各自特点: 1、前帘同步是最基本的闪光方式。由于闪光灯进行一次闪光的时间很短,而高速快门又是靠快门叶片之间的夹缝扫过胶片完成暴光,所以才有“最高闪光同步 速度”的概念,比如本来闪光同步时间/25 0秒,而我们用1/500秒的快门进行闪光摄影,快门夹缝未能全部扫过底片时,闪光就结束了,造成了画面照度不均。 2、后帘同步是先打开快门进行暴光,在快门关闭前的一瞬间闪光。这样拍摄快速移动有亮点的物体就会产生光点在运动物体的 “身后”划出光道的效果。 3、慢速同步是前帘同步的一种,因为快门打开的时间比较长而命名。慢速同步可以实现前景和背景都获得正常的暴光。前景的人物由闪光灯发出的高速闪光凝 固,背景较暗的景物由长时间的暴光获得细节。如果用没有后帘同步的相机照快速移动有亮点的物体,就会产生由光点划出的光道在运动物体“身前”的效果。这是 因为闪光灯是“前帘同步”方式。 4、FP高速同步:为了突破“最高闪光同步速度”的限制,NIKON利用小功率,高速度的频闪解决了当1/250秒以上快门时闪光照度不均匀的问题, 这样就为了高亮度背景时主体补光产生了可能性。比如说逆光摄影时,为了虚化背景要利用大光圈,而没有FP高速同步的闪光灯补光就会因为只能用1/250秒 的快门形成背景的暴光过度失去细节。有FP同步就可以利用高速快门让背景暴光正常。 缺点及优点: 1、前帘同步:它限制了闪光时的最高快门速度,但是由于在“最高闪光同步速度”的范围之内相机可以控制闪光灯的光量,就可以实现闭环TTL闪光灯控制,精确控制暴光。 2、后帘同步:适用范围有限,并且无法利用NIKON的监察预闪功能。(将破坏后帘同步的效果) 3、慢速同步:极其有用的功能,但要用三脚架(呵呵,跑题了) 4、FP高速同步:用途有限,由于是小功率频闪,作用范围也很小,并且相机无法进行TTL闪光灯控制。 总而言之,前帘同步用于一般摄影,后帘同步用于低照度下的运动物体,慢速同步用于低照度下的固定物体,FP高速同步用于高背景亮度的主体补光。 AE_lock: 快门控制曝光是通过前后帘幕的运动来实现的. 设帘幕运动的速度不变, 当速度比较慢时, 比如1/8s, 前帘完全打开, 过一小段时间后帘开始运动, 后帘完全遮住胶片则曝光结束; 当速度比较快时, 比如1/500s, 帘幕运动的速度已经不足, 这时前帘运动还没结束后帘就开始启动, 实际上前后帘之间形成了一条宽度小于胶片宽度的夹缝, 这条夹缝扫过胶片达到了高速的效果, 速度越高夹缝越窄. 一般闪灯只闪一次, 无论是前帘同步还是后帘同步, (慢速同步可以是前帘同步也可以是后帘同步) 这就要求快门的前帘完全打开时后帘尚未运动,…
尼康正品/行货/水货鉴别
尼康在中国境内有四家代理商,2006年5月开始全面更换新的保卡,保修卡上都有“Nikon Imaging(china)Sales CO.,LTD(尼康映像仪器销售中国有限公司)”的字样,(注:在该公司未成立前是“尼康香港公司”的字样),右下角是代理商的盖章。顶上有“中港澳保修”字样 按照尼康售后服务的规定,只有开具了正规发票的机器才能享受维修 正品行货鉴别:尼康客户服务热线4008-201-665咨询
单反摄影配件-支撑系统,三脚架,球台
支撑系统。支撑系统包括支撑部分(三脚架/独脚架),转向部分(球型云台,三向云台),连接部分(快装板,脚架环)。鉴于使用上的方便性和必要性,这里只介绍三脚架,球台和快装板。 支撑系统的选择不在于能够承受多少器材的重量,而在于承受最多的器材重量以后器材是否稳定使用。这一点以前已经介绍过了,这里概括一下: 一般旅游级的变焦镜和普通的定焦镜头可以参考Gitzo 1系列的标准。f/2.8变焦和小口径超长焦可以参考Gitzo 2系列标准。大口径超长焦可以参考Gitzo 3系列标准。球头上分别对应RRS BH25, BH40和BH55。 第一个是三脚架。在上面的基础上,几个重要指标包括: 1. 全高:一般保证加了云台和相机以后取景器和眼平差不多,最差也要在眼平以下10公分以上,稍微高一点反而没有关系。 2. 缩长:普通三脚架如果是三节的,缩长超过54cm,一定放不进carry-on的行李箱(当然能够carry-on是另一个问题),四节的可以放进carry-on。但是三节的稳定程度要好于四节的,使用上也方便一些。 3. 材料:碳纤维轻于火山石轻于铝合金。除去重量问题,最重要的是抗震程度,这一点碳架好过铝合金架好过木架。 4. 伸缩结构:旋转关节结构简单便于维护,而且能够锁紧,缺点是伸缩不如翻转关节迅速方便(当然新捷信的旋转关节和翻转关节一样方便迅速)。翻转关节一旦螺丝松动就是废架一个。 三 脚架的品牌,最好的当然是捷信Gitzo。但是捷信的性价比不高。因此曼富图Manfrotto, 百诺Benro, Gittos, 金钟Velbon都是不错的选择。几个常见型号例如Gitzo 1540/1530, 2540/2530, 1358, Manfrotto 3001, 3021, Velbon EC 540/530,640/630… 第二个是球头。一个好的球头不仅旋转的时候阻尼适 当,锁紧的时候纹丝不动,而且还要求锁紧以后不垂头(这个非常体现球头的差距),panning平滑。另外除了Acratech这种球体外露的球头以外, 大部分球头的原理都是通过旋转锁紧机构改变三角金属滑块位置,提升降低尼龙凹陷结构,以改变和空心金属球的接触压力和摩擦力。其中锁紧部分和尼龙部分都是 消耗部件,只不过使用寿命相当长而已。但是质量差的球头会出现使用一段时间以后无法锁紧的情况,主要是上述部件设计不合理或者偷工减料所致。好的球头都是 用数控机床对单块金属切削加工的。 球头中最好的品牌有Arca Swiss, Kirk, RRS。除此以外,Acratech, Markins也是不错的选择。Gittos和Manfrotto的球头由于价廉物美也受到不少人的青睐。在选择同一品牌不同系列的球头时,在重量和价格 能够承受的范围下球的直径越大越好。 通常情况下球头和快装系统是连在一起的。最常用的快装系统是Arca系统,可扩展性高。Manfrotto有自己的快装系统。许多廉价球头例如Gittos也提供自己的快装系统。由于Arca系统的可扩展性,下面的配件主要针对Arca系统讨论。 采用了Arca系统的连接部分,主要分为以下几种。 1. 通过快装板直接连接机身和镜头。Kirk和RRS对于不同的机身有定制的快装板,在垂直构图的情况下机身不会上下摇动。另外L型快装板则能够更加方便的进行竖向构图,价格也非常贵($120)。Kirk对于某些镜头还提供稳定性更好的脚架环。 2. 在上述快装板的基础上有导轨,主要是出于微距和pano的考虑。微距时候,镜头前后1cm的影响对于放大倍率影响都是巨大的,因此机身在导轨上前后移动比 三脚架本身移动显然更加方便。pano的时候,由于panning中心不是镜头的nodal point,会造成近景衔接上的误差。因此把panning中心移动到nodal point下方是非常重要的。 3. 通过Wimberley Head连接超长焦,便于在使用巨炮的时候方便上下方向摆动。 上述连接部件加上前面的闪灯连接部件(包括纸片夹),给微距,风景和生态摄影提供了无限的方便。
单反摄影配件-遥控器,快门线
遥控器, 有即时释放快门作用,(机身拍摄模式里有两种遥控模式的:即时释放与延时2秒释放), 支持B门,揿一次打开快门,再一次关闭快门,(不过有人讲这时应该称为T门了,不过反正效果一样).室内用的话,距离,发射方向都不成问题,室外发射方向 要注意一下红外窗的位置. 用起来还是挺方便的. 功能上应该覆盖快门线的,不过最大的问题是机身在遥控模式下比较耗电 原厂遥控器一百多, 副厂35左右, 万能遥控器8.5一个也可以用.
NIKON在国外降价,中国涨价 D40,D60,D80 套机中澳报价比较
无意中一通电话,才知道澳洲电器产品居然比中国便宜了. 一查,果然…. 而且号称低端单反的D40俨然在中国成为了最保值的,高性价比获得了市场的充分肯定. 降价最大的是D60,由于没有机身马达,价格降幅最大,俨然已经全面靠近D40. 机型 中国价格 澳洲价格 D40 3100 2644=601*4.4 D60 VR版 3550 3296=749*4.4 D80 6500 6160==1400*4.4 联想起前些日看新闻,据说因为日元升值, NIKON全线镜头在中国涨价..可~~~涨价怎么只在中国涨,在美国澳洲等国都在降价哩……………
角架稳定性的测试方法
比较三角架的实际方法很多,稳定性可以用下面简单方法进行测试: 将三角架完全支开放稳,用一只手握住架 子三条腿的结合部,用力左右拧动。像捷信、金钟 碳素这样的好架子会极其有钢性,三四节管腿就像銲在一起一样;用力下压摇晃感觉架子像钉在地上一样纹丝不动。而不好的架子则有明显扭动、打颤的感觉。起不到在拍摄起增加稳定性的作用.
目前市面带见进口角架,国产角架及其选择
1、捷信的以126为代表的运动型(碳纤维登山者系列及Mk2经典系列不在考虑之列,太贵了) 优点:刚度好,稳,这可是脚架最基本也是最重要的指标;轻便,自重基本都在1.5KG左右;短小,折合长度仅三、五十公分;耐用,捷信的所有脚架可以说都是一个设计,是久经考验的,特别是它采用旋钮式结构比扳扣式的更为耐用;有贵族气质,这一点就各有所爱了,不过出去FB的时候拿个捷信的出来还确实可以亮亮骚的,呵呵! 缺点:较昂贵,价钱基本在1500左右,相对捷信其他架子来说这已经是很便宜的了,但对比M的1000左右来说还是贵了不少,不过勉勉强强可以接受吧;旋钮式结构收放不是很方便,速度不快,有的时候会错失良机;承重较小,一般只有4.5KG左右,不过对于初级发烧友倒不是太大的问题;升不高,压不低,最大升高基本在1.5M以下,不利于仰拍(当然,要是有直角取景器的话倒也可以部分解决这个问题),最低高度却有三、四十公分,加上云台可是一个比较可观的高度了,要用微距拍地上的花花草草可不太方便; 总体来说,该类别的脚架非常适合外拍。 2、曼富图的190系列 优点:价钱较为合适;重量合适;较为轻便,便于携带,收长基本在50cm左右,自重也就1.7KG的样子 缺点:要仰拍的话最大升高还是不够高;承重一般,要架120的机器或炮一类的镜头有的时候就有点吃力了; 总体来说,和捷信的运动型类似,该类别的脚架适合外拍,相比捷信的126在价格、承重,高度等方面有一定优势,但没有捷信的轻便,可信赖程度上可能也要稍逊一筹。 3、曼富图的055系列 优点:够高(1米7、8),够稳 缺点:太重(2.5KG左右),折合长度太大(60cm左右),不便携带 总体来说,该系列的架子比较适合室内使用,要是自己有车子的话也可以考虑用作外拍。 4、曼富图的390,金钟之类 优点:便宜,轻便 缺点:毕竟一分钱一分货,价钱便宜了,性能指标上势必要作出一些牺牲,只能作为入门级使用 本来比较完这几种架子之后应该一目了然,该用那种就买那种,可最近曼富图却推出了几种新产品,令得摄友眼花缭乱: 1、055A、055CL和055PRO 其中055CL最低高度仅为8CM,最大升高却有178CM,不升中柱时的高度为132CM,非常合适,自重2.3KG,比传统的055C轻了 0.35KG,承重却还是055C的6KG,脚架角度可以四级调节,新改良的固定扳手据说也非常好用,六角型中柱可避免不必要的旋转;055PRO最低高度也仅为11CM,其他指标也与055CL类似,并且其中柱可以横置 2、190D、190CL、190NAT2和190PRO 和新品055系列一样,这几种新架子的脚管角度也可以四级调节,190CL和190PRO最低高度也分别只有17和21CM,而比055系列的更有优势的是折合长度仅53和56CM,重量也只有1.74和1.90KG,非常有诱惑力; 现在我基本锁定这四个新产品上,到底选哪个还得请各位DX给参谋参谋,发布新闻点上面的标题即可看到,技术指标可以查看manfrotto或无忌的相关页面,还有一点,不知道上海市场上有货没有? 好了,看完了脚架我们在来看看云台吧,常见的云台大致可以分为两大类三向云台和球型云台 曼富图的三向云台以141RC为代表,特点是有手柄,力矩大,便于构图时微调,经用,但是也有比较明显的缺点就是几个手柄支棱八楞的,又大又重,携带不方便,并且据说141RC的俯仰调节非常紧,精确调节非常困难; 而球型云台则以308RC、352RC为代表,特点是调节方便,但是定位好象比较困难点,稳定性和耐用性也比三向云台差些,球型云台的优点是轻便,还有一个大家不太提到,但是几乎每个用球型台的摄友都在用的好处:可以当独脚架用——脚架稍稍撑开,拧松球头,左手扶住云台和相机,右手按着快门,其实这种用法由于底下的脚是几乎不动的,晃动的只是球头,所以几乎比独脚架更为稳定,这也是球型云台不可忽视的一个优点,还有一点该提一下的是球台也有大球小球之分, 308是大球的,352是小球的,由于大球的接触面较大,应该要稳一些,要我的话肯定是选大球的了。 由于我拍摄微距比较多,经常需要精确构图,原来一直以为三向云台在精确定位方面比球台有优势,但现在有摄友说三向云台在构图完成后拧把手时容易跑位,听着好象挺有道理的,不过照说球台也有这个问题,只是不知哪个更严重点,差别是否明显,这还得请有实际经验的朋友给解解疑,拍摄微距到底该用哪种云台。 最后要考虑的还有脚架的紧固方式;是否该选用快装片;颜色等。 先来说说紧固方式,据我所知捷信是使用旋钮式结构的,比曼富图普遍采用的扳扣式要耐用一些,由于扳扣式是有螺丝的,在路途上颠簸久了容易松动,甚至掉了,不过好象这扳扣式的也有好多种,有些要好些,具体的我就不太明白的,又得请各位DX来说说了。另外,旋钮式结构牢靠是牢靠,但它也有个缺点:收放起来太慢,有的时候会贻误战机。 说完了紧固方式我们再来说说快装片的问题,所谓快装片就是一个截面为梯形的厚铁片,上面有个螺杆,可以事先拧在相机的脚架固定孔上,需要使用脚架的时候往云台上对准快装片坞一按,咔嗒一声就可以锁定了,比拿个相机在脚架上拧要方便快捷许多,当然了,这样就又多了个接合处,在稳固性上肯定要差些,不过现在的快装片做的都还可以,所以一般情况下影响并不是很大,至少相比它所带来的方便性来说还是可以忍受的,所以我是选带快装片的,对了,曼富图的云台来说,型号末尾带RC的就是有快装片的,顺便介绍一个增加使用快装片云台稳定性的土办法:在云台的快装片坞用胶一片薄薄的胶皮(或者海绵什么的也行),效果很好。 最后一个问题:颜色,说起来这好象是个人喜好问题,但网上有很多摄友讨论过这个问题,推荐用黑色的认为黑色的脚架看起来轻巧一点,在拍摄较近的反光物体时不容易出现脚架的倒影(Why?),但很多摄友反映曼富图脚架的拷漆容易掉,黑色的掉了会惨不忍睹 国产角架: 目前国产中声誉较好的是百诺。据各位 前辈的经验是吉佛尼的还行,珠江也还算结实,伟峰重型的也可以使使,中小型的建议还是不要买了,至少我的622实在是。。。。。。也不知道是我的运气不好 还是本来就不行,不过确实有很多人在骂伟峰的。 在进口的牌子里面我知道的比较有名气的是捷信(Gitzo,法国)、曼富图(Manfrotto/ Bogen,意大利)、金钟(Velbon,日本)等,其中捷信是贵族,东西好,但是很贵(脚架基本在1500以上,云台也差不多得1000左右),我是 基本不考虑了(我不考虑它还有其他几个原因,下面会讲到),相对捷信这个贵族来说曼富图就是中产阶级了,品种齐全、价格适中,基本锁定,还有个金钟,据说卖给中国的货比出口到美国的差很多
三脚架
夜景等用三脚架较好, 但独脚架较轻便且便宜. 有人说两种架子用途不同,也有人建议上三脚架.但如果是质量不好的三角架,还不如独角架,因为成一一条腿螺丝松掉之类整个架子可能就翻了,而独角架只要中间唯一的轴够坚固,不会出现那种情况. 国产角架与国外名牌的最大差别不是在管腿粗细用料厚薄上,而是在角架的关节设计与加工上。国产角架的用料不少,但关节设计尤其是 加工质量很差,每节管之间的结合不严密、没有强度,就像有关节炎一样。进口架子的用料并不是很厚很多,但关节之间结合严密,承重强度大,因而整体十分稳 定。我们常说的架子“不稳”并不是指架子负担不动相机倒下,而是说相机装到架子上是否有颤动而影响拍摄。国产与进口产品的最大差别就在这里(当然也包括使 用寿命等)。 一、为什么要使用三脚架 当然,低速长时间曝光的情况谁都明白,就不罗嗦了。一般通常的说法是:手持拍摄快门速度应该不低于焦距的倒数,也就是说50 毫米的镜头在1/60秒时应该能端住。但是实际上这个问题极其复杂,涉及手持相机时单反机存在的”机振”和”手振”影响。造成振动的因素包括各种相机的反 光镜、镜箱和快门的结构,机器的重量,以及各人手持相机的姿势,肌肉的放松程度等等。有些专家的结论是:实际上拍摄中,使用标头时,单反机一般(指中档机 以上)在1/500秒(含)以上的快门时,振动对成像才是完全没有影响的。 如果你坚持非要用更慢的速度手持拍摄会怎麽样呢?1/60秒-1/125秒与1/500秒之间的差别在一张10寸左右的片子上是看不出来的,但是如果你放 得再大,就能发现机器振动的痕迹,而相信那是你不想看到的——就是镜头成像锐度的降低。下一个问题:是否有必要使用象捷信这样绝对坚固的三脚架:在 1/4–1/30秒这几档快门下,是机振最难消除的区域,只有极少数的三脚架能完全消除这些振动。所以我们看到的许多这个快门时间段拍的照片,相对你使 用的镜头级别来说,都不够十分清晰。这就是说,许多人的镜头,在没有用上足够坚固的三脚架之前,令人惋惜地损失了清晰度指标。 二、三脚架的重要性——风光摄影三脚架必不可少: 原来大家似乎并不怎麽讨论三脚架的问题,我也就没有着意地强调其重要性。其实买一个优质三脚架,并把它合理地使用好,对于摄影创作来说,绝对是事半而功倍 的事情。有不少人也承认三脚架的作用,但是在真正外出拍摄时,尤其是进入山景拍摄时,却将三脚架视作可有可无的负担。甚至见过有的人宁肯多背上几只镜头, 也懒得带上区区一只三脚架。要知道,没有了三脚架,就会使你的器材效能大大地打了折扣:本来风光摄影为了追求景深,光圈往往需要开到f/11甚至更小,这 样在光线稍差时,特别是对于风光摄影常用的中长焦镜头而言,没有了三脚架,简直就是被“取消了比赛资格”。 即便是在阳光充足的光线条件下,也不是采用了镜头焦距倒数值以上的快门时间,就能保证手持拍摄的清晰度的。环境中的种种临时情况,都会使你的手持相机的稳 定度大打折扣:变幻不定的山风、淅淅沥沥的小雨、坑洼不平的道路、熙熙攘攘的游客,还有“负重行军”、气喘吁吁的摄影者自己,都会让你感觉到有一支三脚架 “保驾”的必要性。更何况有人做过试验:对于105毫米的镜头,即便是在1/125秒的快门时间下,使用三脚架和不使用三脚架,放大到同样视觉清晰度的照 片尺寸,能相差到一倍之多!曾有前辈资深影人宣布过一句名言:在没有三脚架时,我从不拍风光! 三脚架的牢固程度除了和管壁的粗细厚薄有关系外,还和支地点的材料,各节之间的联结,支腿和法兰盘的接点,法兰盘和云台的接触面,云台的刚性……等很多因 素有关,这诸多环节中任何一个有问题,即便架子腿再粗,重量再重,整体效果均告失败。市面上出售的三脚架很多品牌和规格、型号,多的足够让人像“傻小子看 年画——一样一张”。而实际上对于三脚架来讲,完全可以不象相机和镜头一样,还分什麽高、中、低档,分什麽性价比。在国内市场上能买到优质的三脚架只有不 多几个品牌。为此我做过近四年的调查,用过的三脚架共有12种之多(好在大多数没花钱),说不定比烧器材的“大款”们换的机器、镜头还要多。多方对比的最 后结果是:国产三脚架无一能可靠地满足要求,多数进口的滥品牌也强不了多少。反复来去,最后锁定为捷信——三脚架只有法国的GIT20(捷信,现已和曼福 图合并)质量最好,性价比也还适合国人;德国曼福图属于值得花钱购买的,其它基本上都不应该在考虑的首选之列。顺便提醒一句:带上三脚架的同时,别忘了检 查脚钉的牢固性,也别忘了带上快装板!——这都是前人们“血的教训”换来的经验之谈。 二、关于捷信的三脚架 说起捷信的架子,很多影友对其来历可能都不太熟悉。但是只要说明一点就够了:在二战的时候,GITZ0是专门生产炮架子和机关枪架子的,产品供不应求,二 战后改做了照相机的三脚架。我觉得这就已经足够说明问题的了。捷信的三脚架大约有0,1,2,3,4,5几个系列,号数越高表示架子腿越粗,可支持的相机 越重。对应关系是:0号外管直径是20mm,然后每大一号直径增加4mm。2号架子的管直径就是28mm,同一个架子来说,每下一节比上一节直径要细 4mm,节之间采用气密性的动配合,使每节管的拉出和缩进都有空气的阻尼,对安全很有好处,在某条腿锁紧失灵的情况下,架子不会马上倾倒。 一般影友多使用135或轻型的120机器,最大焦距300mm/f2.8 及以下的镜头。这种情况下采用2# 捷信脚架,即:型号为“12xx”的架子就足够了。 捷信的旋钮式锁紧是其一个重要的优点,是一套拥有专利的先进设计。它里边设计为锥形套结构,可以保证在长期使用发生磨损后,锥形套继续“跟进”,而保证锁 紧可靠。其他的燕尾螺丝结构都没有这个特点,特别是偏心扳手式锁紧,如有磨损或松动,就只能更新或报废。捷信脚架中,标有“Performance”的铝 合金脚架,都是橡胶脚钉和金属脚钉两用:拔下橡胶帽,里面是金属钉。捷信的脚架多数都能张开三个角度固定。其结构设计要比曼福图简单而且可靠。但是第三级 似乎没有什麽用处。中柱都是设计为可以拔下来倒插的结构,以便你应付低到地面的拍摄。 2001年新推出的“2”打头的新系列,如:2228,都是中柱偏出在三条腿之外,可以任意旋转角度的结构。此外,三条腿可以各自“无级”张开角度并且固 定。但是我总觉得这种结构的重心不在中间、看着设计也更加简易而不喜欢他。果然推出不到三个月,价格就下降了6、7百元。捷信的结实程度足够你信赖。除非 严重超重或者刮太大的风,否则相机支在上面绝对的纹丝不动。由于用料扎实,讲究,各环节严丝合缝,控制极严格的公差带宽,捷信可以稳稳的把120中画幅支 在上面。当然这样的代价是不菲的。一套2系列的架子加云台怎麽也要2500-5000元人民币。 例如:其中前两年备受瞩目的1126,实测结果证明,1126的收缩长不是38cm,而是41cm;总高度也不是各个网站上都列入的113cm或 94cm,而是98cm;升中柱高度更到不了135cm,而是120cm;捷信从2002年的样本上开始纠正了这一错误(色影无忌上的数据至今仍不准 确)。结果1126的实用性大打折扣,被尺寸适中、小巧的碳纤脚架1128所取代。如果不想上碳纤的架子,那麽1226是首选,长度较短,重量不过两公 斤,管脚为橡胶、金属钉两用式,价格1600-1800元之间,性价比很高。 三、关于捷信的云台 云台的三角架最重要的组成部分,云台要是有一点问题,三脚架的功效就会丧失殆尽。有一些独立厂家生产一些真正顶级的云台,如:arca_swiss、 Kirk…
近期单反相机比较
拍摄人物的时候最好把相机的饱和度、对比度等参数调低一些,再加一档的曝光补偿,这样的效果比较符合大家的口味。 CANON 40D VS NIKON D80 40D拍摄效果偏向自然的色调,而D80则偏向透白一点,相对来说40D的效果比较接近肉眼所见。但是接近肉眼所见也未必一定好,一般MM们都比较喜欢透白一点的肤色。青菜萝卜,各有喜好。 仔细看了人像的样张对比,似乎CANON的人像效果强于NIKON,比较偏肉色,感觉更真实. CANON 400D 整体感觉偏灰,所有照片都如此. 套头效果还不如CANON 350D. 尼康DSLR最佳套头横评 编辑注释:看过玩家版主的测试样张,我们可以明显看出,适马17-70mm F2.8-4.5拍摄所得的画面要更加讨好大多数用户的欣赏习惯,照片曝光准确,对比鲜明,在大多数情况下,画面细节锐度都有不错的表现。作为17- 70mm的对手,Nikon 经典的“套头”18-70mm虽然给人阴天的感觉,不过在绝大多数情况下,它尽可能多的保留了画面中的细节,更多的是让用户后期处理,自己决定保留哪些, 舍弃哪些,相比来讲,Nikon 18-70mm更适合专业用户选择。另外两款焦段相对短一些的镜头里面,D50的“套头”18-55mm走得是和SIGMA 17-70mm一样的路线风格,准确曝光,直接出片,无需后期调整,但是相对后者,画面还不够明亮。SIGMA 18-50mm作为一款恒定光圈的镜头也表现出了应有的性能,不过其画面有稍许偏黄,其他在畸变控制、曝光准确度、边缘锐度方面都有不错的表现,是这个焦 段恒定光圈镜头的不错选择。。
浅谈数码摄像机自然光线下的拍摄技巧
我们在使用DV拍摄时,对光线的掌握好坏,将直接影响到数码视频的效果。光线是人类生活中不可或缺的物质现象。离开了光线,我们就无法在电视屏幕上呈现形象,一切造型手段都可谓无从谈起。所以您必须能够科学地观察光线并正确地运用光线。一、室外自然光使用自然光线主要是阳光,它有三种不同的形态,即直射的阳光、散射的”天光”和环境的反光。阳光下的所有景物的光效都是由这三种形态的光线所构成。对自然光这三种形态的认识和把握,是再现和表现画面形象的基础。阳光有着”自然而然”的变化规律和特性,我们在运用自然光进行拍摄时,只能遵循这种客观存在的规律,选择符合创作意图的拍摄地点、拍摄时间和拍摄角度。 在同一地方随着季节的变化,太阳在空中的方位也发生着变化,在同一季节,随着地理位置的不同太阳的方位也不同。我们不能改变太阳的方位,只能掌握它的变化规律,选择适合于造型表现的时机和光线效果。在一天时间中,太阳的位置也不断发生着变化,与地平面形成不同的入射角,并由于大气层的影响使光线的色温也发生着变化。您只有掌握好时机,才能拍摄影像。 1、黎明与黄昏。从东方发白到日出之前为黎明时刻,从太阳落山到天空星星出现之前为黄昏时刻。在这两段时间中,在日出和日落方向,靠近地面的天空较亮,正顶天空较暗,地面上景物被微弱的天空散射光所照明,普遍亮度较低。这种光线不易表现景物的细部层次,而适合于拍摄剪影效果。如图,黄昏时刻运用人工光补亮地面景物,可以拍出背景层次细腻而丰富的夜景效果。 2、早晨与傍晚。当太阳从地平线升起到15°角的高度之间为早晨光调,当太阳从离地面15°角的高度降到地平线以下为傍晚光调。在这两段时间中,由于阳光入射角比较低,各种垂直于地面上的物体被照得明亮,并形成长长的投影。如用逆光拍摄,景物受光面与未受光面反差较大。当空气中水蒸气比较多时,天边形成一层晨雾或暮霭,阳光被大量散射,光线较为柔和,在被摄体上构成富有表现力的、为天空散射光充分柔化了的明暗变化。如图。 早晨和傍晚时刻景物色彩丰富,冷暖对比鲜明,是拍摄风景的黄金时刻。早晨和傍晚的差异在于景物的色彩感受不同。傍晚时分,地面在一天的日照之后温度较高,空气中的尘埃和水蒸汽更多,对阳光的反射和折射更加强烈,因此阳光的色温较早晨为低,景物的色彩较早晨偏暖。而早晨空气比较清新,大气中的悬浮物也大都落于地面,因此阳光的色温比傍晚时要高,从画面看来,景物的色彩也不象傍晚时刻那么”暖”。 这两段时间光线由暗到亮(早晨)或由亮到暗(傍晚)的变化很快,色温也从低色温到高色温(早晨)或由高色温到低色温(傍晚)变化很快。拍摄时必须抓紧时间,并注意随着光线色温的变化随时调整白平衡。一般日出、日落气氛的镜头都在这一时间段中拍摄。 3、上午与下午。当太阳与地平面的夹角由15°上升到60°角,或从60°下降到15°角时,即是我们通常所说的上午和下午。这两段时间中太阳的光线变化不大,色温相对稳定在5400K一5600K之间,晴朗天气时,光照充足,地面景物的垂直面和水平面均能得到较均匀的照射,并形成一定的入射角,能较好地表现物体的立体形态和表面结构。如图。这两段时间是外景自然光下拍摄的主要创作活动时间。 4、中午。当太阳由上午60°角移至下午 60°角这段时间为中午。在北半球夏季这段时间内,太阳近乎垂直照射成顶光效果且光照强烈。如图。面景物水平面被普遍照明,而垂直面受光很小或几乎没有。这种光线不利于表现人物的面部造型及物体的质感,镜头俯拍时,由于地平面景物均匀反光画面中缺少影调层次变化。同时由于阳光照射到地面的路径相对短些,光照强烈且散射光少,阴影部分不能获得足够的散射补光,景物明暗反差显著增大。这段时间不是户外拍摄的最好时间。 二、室内自然光拍摄 室内自然光拍摄,是指在白天利用直射或漫散到室内的自然光线拍摄室内的人物和景物。室内自然光是最明亮、是经济的室内摄像照明光源,同时也是真实地再现白天室内环境和人物活动的有效手段。 1、室内自然光特征 室内自然光与室外自然光相比,光线照射要复杂、多变,常在同一室内同时出现多种光线效果。室内自然光除了受天气阴晴、地理纬度、季节时间等因素影响外,还普遍具有如下特征: 一是除门窗等开口有部分直射阳光外,大部分空间为散射光和漫射光照明; 二是尽管都是阳光照明,但室内色温偏高于室外色温,并且越是远离门窗的地方,色温越高,呈灰蓝或青蓝色调; 三是室内光线投入的地方,不由太阳所处方位决定,而由门窗在室内方位决定。如果门窗在北边,该房间光源则不在南边而在北边。如果一间屋内多处有门窗,该屋内光线呈多光源效果; 四是室内亮度间距大于户外,越是远离门窗的物体,光线亮度减弱越为明显,在同一室内光线亮度可差四五档以上。 2、室内自然光直接拍摄方法 室内自然光拍摄是用DV拍摄过程中经常会碰到的情况。室内自然光拍摄会因为客观条件的不同而形成不同的处理办法,这就要求您必须依据具体情况作出相应的光线处理和画面表现。 当室内自然光亮度达到摄像机记录景物的最低照度值时,就可采用直接拍摄的方法。直接拍摄有很大的优点,一是画面内无人工光照明,完全现场光效,光线真实、自然;二是室内人物不受光线影响,容易抓拍人物真实的表情和动作。但是,直接拍摄也有一些难以避免的缺点。一般来说,采用现场条件的自然光进行拍摄,除门窗等强光位置外,室内其他部分缺少明亮的光调,画面色调容易偏蓝,并且不够透亮,给人一种”发闷”的感觉。如图,因此,当您在室内自然光照明的条件下直接拍摄时,以下几个方面要注意。 一是摄像机镜头尽量避开强光窗口,以防止窗外亮度与室内景物亮度间距过大而出现室内景物严重曝光不足的现象。避开强光窗口可以有效地减少画面中的亮度反差和亮度不平衡,通过提高室内景物的曝光量相对提高画面中室内景物的亮度。比如,拍摄室内人物应尽量避免对着窗户,因为如果按窗口的强光亮度来曝光的话,人物就会成为剪影,面部表情难以看清;而如果依据人脸亮度控制曝光,那窗口的强光则将因曝光过度而出现大面积”嗤光”。 二是在光线亮度不平衡的室内运用运动镜头时,最好用手动光圈。随着镜头的运动随时调整曝光量,使拍入画面的景物亮度平衡而一致。如用自动光圈,由于摄像机内电三测光系统自动调整曝光量的速度慢于拍摄时镜头运动的速度,画面中会出现忽明忽暗的现象,破坏整个现场的光调气氛。 三是注意选择色调和亮度反差大的物体,拉开画面的影调层次,在室内光线色温较高的地方调整白平衡,减少画面中的蓝紫光调。 3、室内补光拍摄 当室内自然光亮度达不到摄像机记录景物的最低照度值时,或者室内光线亮度极不平衡,光比差距较大时,可用人工光提高室内亮度或平衡室内光线。由于人工光源色温大多为3200K,而室内自然光色温普遍高于5500K,两种色温的光线交叉照明会使画面中人物稍景物色调严重偏色。因此在补光拍摄时首先应注意平衡光线色温。 平衡色温的方法一般是提高人工光色温,将低色温向高色温”靠拢”,就是在人工光灯头前加挂5500K色温纸,使通过的照明光线色温由3200K变成5500K。通过人工光提高室内亮度或平衡室内光线时,还应注意尽量保持室内自然光效气氛。补光时参照窗口光线的入射方向和角度,并通过提高灯位,让人物离开墙壁等方法,尽量减少投影、减少多光源现象。如图。 在室内屋顶较低,四周墙壁反光率较高的情况下,用反射补光法是将人工光不直接投射到被摄体上,而是投射到室内天花板或墙壁上甚至反光伞上,通过光线的反射再投射到被摄体上,形成一种均匀的柔和的照明光线。这种补光法既可以整体提高被摄体的亮度,又不破坏室内原有的光调气氛,是一种理想而简便的补光法 8:21 PM | Add a comment | Send a message | Permalink | View trackbacks (0) | Blog it 拍人像 长焦距 什么镜头拍肖像最好?一只中等望远的变焦或定焦镜头就能胜任。如果使用35毫米胶片拍摄的话,这就意味着应使用85至135毫米焦距的镜头。因较短的焦距(50毫米以下)拍肖像常常会夸张人物面部的特征,有时会使鼻子显得比实际的大,你会因此而让朋友们扫兴。 使用经常被称为人像镜头的85至135毫米的较长镜头时,透视则有所压缩,这样面部特征就会表现出正确的比例。而若要使用200毫米以上长焦距镜头的话,则会使面孔显得太平。 用中等望远镜头来拍摄肖像效果比较好。上图用35毫米广角镜头靠近拍摄的面容太难看。而下图用 105毫米长焦距镜头拍摄的肖像压缩了透视和面部特征,把被摄者表现得自然悦目。 靠近 没有经验的人像摄影师拍摄失败的另一个原因是他们在拍摄时没有尽可能地靠近。如果你拍摄的人物在画面上太小,以至于其面容和表情不能成为照片上一目了然的表现中心,那么效果就差了。解决的办法就是再靠近一些拍摄。你可以走上前去靠近被摄者,或者是使用较长焦距的镜头拍摄。 近产生美。著名战地摄影师罗伯特·卡帕说,如果你的照片拍得不够好,那是因为你靠得不够近。对人像照片来说这当然是对的。上边的左侧照片是在15英尺距离上拍摄的,既算不上肖像,也算不上是市容照片。在上边的右侧中,由于靠近了被摄者,其效果没人怀疑它是肖像,而且是一幅成功的肖像。顺便说一下,上图还存在另一个常见的问题,即人物的头部处在画面中央。在人像构图时,要尽量使头部处在画面的上半部分。…